Как стать фотографом?

Как самому стать фотографом? Хочется что бы о твоем домашнем праздники остались хорошие и светлые воспоминания не только в голове, но и на фото. Можно каждый раз приглашать фотографа профессионала со стороны, но это не дешево, можно просить бабушек, тетушке, подруг, но скорее всего фото будут мутные и не в фокус. Тогда выход один, сам стань фотографом, это легко!

Написано для тех 99% владельцев цифровых фотоаппаратов, которые сниимают в основном домашние пьянки, детей, кошек-собак и пейзажи в отпуске.

1. Выбор фотоаппарата (далее — камера, для краткости).

Не смотря на то, что снимает не камера а фотограф, и выбирать можно просто по цене или внешнему виду, дам пару рекомендаций. Камеры бывают Nikon, Canon, Olympus, Fujifilm. Остальные более или менее удачно копируют вышеперечисленных или исповедуют «свой особый путь», и нам с ними не по пути. Техническое качество снимков отличается размером сенсора и качеством оптики. Кратность зума и количество мегапикселов никакого значения не имеют Для «мыльницы» достаточно 4-х мегапикселов, для навороченной мыльницы — 6-ти, для зеркалки 8-ми. Все современные камеры делают больше, потому этот аспект просто не учитывай при выборе. Качество оптики объективно оценить непросто, потому просто сделай несколько снимков выбранной по внешнему виду камерой (если объектив не сменный), и определись «нравится — не нравится». (для сменных объективов — почитай форумы, там священных войн вроде «Никкор или Тамрон» многие мегабайты) . «Зум» — это тоже то, чем меряются и тоже бессмысленно. 3 — достаточно. Для зеркалок — одного объектива 18-50 (или около того) так же достаточно для начала.

Подробнее:

Сколько нужно мегапикселей для фотоаппарата?

Объектив фокусирует изображение на сенсор, который его преобразует в цифровой вид. «Мегапикселы» это количество отдельных точек разных цветов, из которых состоит собственно фотография, в миллионах. Количество точек, которое в состоянии различить сенсор не бесконечно, и оно меньше, чем количество, которое написано в рекламе камеры. Но много мегапикселов это модно, и потому производители увеличивают их сверх физических возможностей сенсора.

Метафорически — линейкой с миллиметровыми деления меряют микроны. Что в итоге — соседние точки начинают сливаться, засвечивать друг друга, и итоговая картинка в 10 мегапикселей выглядит не лучше, чем 5. Хотя формально — 10 круче.

Чем больше сенсор — тем больше «реальных» мегапикселов он может различить. Размер сенсора принято измерять в долях от размера пленочного кадра, который 36х24 мм, и называть «кроп-фактором». В «мыльницах» поменьше, в зеркалках побольше.

Зеркалки — это круто?

К слову о зеркалках. Это большое надувательство. Зеркальная конструкция камеры не имеет ровно никаких преимуществ перед другими (см. выше, чем отличаются камеры).

Просто принято именно зеркалки делать со сменной оптикой и большим сенсором. Они громоздкие, тяжелые, шумные. Зато выглядят «профессионально».

А если сделать в корпусе мыльницы полноразмерный сенсор, и добавить неплохую оптику, получится идеальная камера. Но их не делают, иначе не будет продаваться многе из того, на чем держится экономика производителей. (На самом деле такие камеры есть, например Leica M9, но цена…)

Какой производитель фотоаппаратов лучше?

О производителе. Есть 2 производителя камер, Nikon и Canon. Есть производитель микроскопов Olympus, который делает и камеры тоже. Есть аутсайдер продаж Fujifilm, который, тем не менее технологически во многом лучший. И еще есть Leica. Все остальные отличаются только дизайном, ценой, и надписью на корпусе.

О «зуме».

На первый взгляд — круто, когда 15-кратный и можно снять и 8 человек на маленькой кухне и птичку в небе.

В реальности — люди получатся с перекошенными рожами, а птичка — размытое пятно.

Все широкоугольные объективы искажают картинку, и сильно. Чтобы не очень искажали — объектив стоит больше $1000, а фотограф умеет им пользоваться. Проехали.

Почему птичка размытая? Потому что она двигается, и твои рукидвигаются. И в момент, когда затвор камеры открыт, и происходит экспонирование (сенсор воспринимает изображение), птичка успевает сместиться (даже если она сидит, руки все равно немного дрожат).

А если уменьшить выдержку (время, когда затвор открыт) — снимок получится темным, поскольку на сенсор попадет меньше света.

Можно увеличить чуствительность ISO, но при этом на снимке появятся шумы, которые испортят все впечатление.

На больших растояниях снимать можно со штатива, в солнечный день и неподвижные объекты.

Стоит ли покупать камеру с «длинным зумом» только для этого? Для покупателей «зеркалок» — по внешнему виду выбери Nikon или Canon, к нему объектив 20-50 мм на все случаи жизни (объектив не обязательно Nikon или Canon, можно Sigma, Tamron, Tokina, они дешевле и не хуже). И еще один, фиксированный 50мм, «для творчества» и чтобы понять, что любой объектив с фиксированным фокусным расстоянием лучше любого «зума» при сравнимой стоимости. А именно 50 мм — потому что они у всех качественные и недорогие.

2. Выбрал камеру. Тут много настроек. Как настроить?

 Все современные камеры имеют режим «Авто» Им и пользуйся. Он хороший.

Что можно покрутить, и зачем.

Чуствительность ISO. Если у тебя не полнокадровая зеркалка — не используй более 400, снимок будет зашумленный и некрасивый. В солнечный день поставь минимум, вечером 200. Не хватает — снимай со вспышкой.

Экспокоррекция. Такой значек, черно-белый квадрат поделенный по диагонали. Иногда в яркий солнечный день есть смысл установить -0,3 чтобы снимки стали чуть темнее и насыщеннее.

Если есть ручные режимы, и охота попробовать, нужно понимать пару простых вещей:

Глубина резкости — определяет, насколько далеко могут отстоять друг от друга и от фотографа резко изображенные предметы. Например горы на заднем плане и улыбающаяся подружка на переднем. При малой ГР горы будут размыты, а подружка нет, или наоборот, в зависимости от того, по чему сфокусировалась камера. При большой ГР и то и то будет резким. Зависит от диафрагмы и от размера сенсора. Чем больше сенсор — тем меньше глубина резкости. (Потому снимки с мобилок, где сенсор крохотный, имеют практически бесконечную ГР, а полнокадровой зеркалкой такое сделать сложнее). И еще от расстояния до снимаемого объекта, но это уже тонкости.

Диафрагма — это кольцо, с изменяемым размером внутренней дырки, установленное в объективе. Чем дырка меньше — тем больше глубина резкости, но больше света нужно для качественного снимка, и камера выберет подлиннее выдержку. Соответственно появится «шевеленка» (размытые подвижные предметы). Измеряется в цифрах, которые тем больше, чем меньше дырка.

Выдержка — это время, в течение которого сенсор открыт и воспринимает изображение, которое на него проецирует объектив. Измеряется в долях секунды. В идеале — чем меньше, тем лучше. Без штатива не стоит использовать больше чем 1/30. А если снимаешь что-то в десятках метров от тебя — то и 1/60 много.

Вместе эти два значения называются «экспопара», и определяют, сколько света попадет на сенсор. И вообще практически все определяют.

Если есть режим «A» — приоритет диафрагмы, можно им иногда воспользоваться. Диафрагма при этом выбирается вручную, а выдержка подгоняется автоматически так, чтобы снимок получился не засвеченным и не темным.

Если хочется сделать шедевральный портрет и размытым фоном — ставим минимальное значение диафрагмы.

Если хочется пронзительной резкости по всему снимку вне зависимости от расстояния — ставим максимум (не забываем штатив).

Режим «S» — приоритет выдержки, когда ее выбираешь вручную, а диафрагма подбирается атоматом — в общем случае бесполезен. Разве что установить жестко 1/60, чтобы снимать в полутьме движущихся людей, чтобы они не были очень размыты, но тут лучше вообще не снимать, или использовать вспышку.

Режим «M» — когда все вручную — для случаев, когда точно понимаешь, чего хочешь, потому выходит за пределы этого руководства. Ну или для случаев, когда камера не может определиться, какую экспопару выбрать. Например ночью, на штативе, с максимально закрытой диафрагмой и выдержкой в 15-60 секунд можно сделать красивые снимки стартующих с перекрестка автомобилей (вернее их фар и стопов). Или чуть приоткрыть диафрагму и побегать с фонариком перед камерой, чтобы написать им (фонариком) матерное слово.

Еще можно покрутить способ экспозамера. При всем множестве вариантов — можно мерять по точке, а можно по всему кадру. В чем разница. Предположим, снимаешь портрет на фоне окна в полдень. Если замер по точке — получится нормально освещенное лицо и полностью засвеченное окно. Если по всему кадру — темное лицо, и более-менее нормально окно. Лучше оставить по всему кадру, и не снимать против света.

Поправка мошности вспышки. Может пригодиться в 2-х вариантах — снимаешь в большом помещении, тогда можно поднять, снимаешь на длинной выдержке, в полутьме, можно прикрутить на минимум, чтобы только слегка подсветить.

3. Снимаю. Не нравится результат.

Фотографирование, не смотря на простоту и распространенность, все-таки имеет признаки искусства. Потому что в одних и тех же условиях, у разных людей получается от «хреново» до «восхитительно». Если родился без таланта — читай дальше.

«Хорошей» воспринимается фотография, на которой изображена резкая, хорошо освещенная и относительно хорошо скомпонованная картинка.

Правильно фокусируй.

Чаще всего нерезко получается тогда, когда снимал одно, а камера настроила резкость по чему-то другому. Чтобы этого избежать, многие производители добавили в камеры распознавание лиц, чтобы фокусироваться именно по ним.

Если этого нет или недостаточно — найди в инструкции, как заставить камеру всегда фокусироваться по центру, наводи центр на то, что фотографируешь, нажми до половины кнопку, подожди, пока камера сфокусируется (перестанет шуршать объективом или пискнет, у кого как), не отпуская кнопку перемести так, как хотел скомпоновать кадр, дожми кнопку. (Если не заметил — у почти всех цифровых камер кнопка имеет 2 степени нажатия, до половины, когда она фокусирется и полностью, когда делает снимок). Если проблемы с резкостью на разных растояниях — можно поиграть с размером диафрагмы. И еще хитрость — при сьемке млекопитающих (включая людей) фокусироваться нужно только по зрачку. Если зрачки резкие а все остальное размыто — снимок все равно будет восприниматься резким.

Равномерное освещение.

В общем свет — это главное. Про свет можно написать тома. Если упростить — картинка должна быть освещена оносительно равномерно, потому что диапазон яркостей, который способна воспринять и отобразить камера, не так велик, как у глаза.

Поэтому или темное станет черным или светлое белым, и снимок будет испорчен. Избегай снимать против солнца (или лампочки), в тени, когда вокруг светло, снимать зебр или похожих на них предметов. При съемке портретов не пользуйся встроенной вспышкой. Лицо получится плоское, а фон — черным.

Идеальный свет для сьемки на улице — туча, закрывшая солнце. Чуть хуже — солнце за спиной или сбоку. Лучшие фото получаются ближе к закату дня или вообще на закате, и на рассвете, но кто ж в своем уме встанет до света ради фотосессии?

В идеале солнце должно быть за спиной у фотографа. Никогда не фотографируйте людей в полдень, когда солнце в зените и светит прямо сверху, глаза у всех зажмурены, резкие черные тени под носом, бровями и подбородком, гадость… (примечание адм.)

Идеальный для небольшого помещения — внешняя вспышка, направленная в потолок. (Да, при выборе камеры озаботься наличием «горячего башмака», это крепление для вспышки так называется. А при покупке вспышки обрати внимание, она должна поворачиваться вверх). Потолок, как правило, светлый и не блестящий, хорошо отражает и рассеивает свет. А рассеянный свет сверху — это самый естественный из всех вариант освещения. Вариант — прикрепить к встроенной вспышке кусок фольги, чтобы она отражала вспышку вверх. Но прийдется осваивать ручные настройки, поскольку камера про такой вариант освещения ничего не подозревает, а мощность вспышки невелика.

Композиция.

Исключительно вопрос развитости чувства прекрасного у фотографа. Если развито — руководствуйся только им, а соблюдение правил только навредит. Если не развито — ниже есть набор простых правил, соблюдай их. Если не уверен — начни с правил, а понимание как нужно придет само.

Не забывай о контексте. Мы все видим в контексте. Т.е. Когда смотрим человеку в глаза, на самом деле видим не только зрачки и радужку, а прическу, позу, картину на стене, самолет в небе на заднем плане, и так далее. И еще — направление взгляда ничем не зафиксировано, и мы можем сколько угодно рассматривать все вокруг. Фотография такой возможности не дает. Что попало в кадр, то и осталось в нем навсегда. Потому при выборе границ кадра учитывай, что половинка стола, которая попала в кадр, и половиной книги, которая на нем лежит, портит кадр окончательно и бесповоротно. Потому что половинка стола — неестественна, она висит в воздухе, опираясь только на две ноги. А полкниги выглядит мусором.

Пусть снимок будет не вырванным из реальности как попало, а аккуратно вырезанным по обдуманным линиям. Сдвинь книгу, пусть ее будет видно целиком. А от стола возьми или четверть, или 3/4, если весьт в кадре не уместен. Еще раз — посмотри на экранчик перед сьемкой — ты отобразил контекст, в котором находится объект съемки или порезал как попало? И вообще не крупни. Ты снимаешь жизнь, а не предмет (съемка предметов — совершенно отдельная тема, и не для чайноков). Отойди подальше, не приближай зум, захвати побольше всего, потом на компе отрежешь обдуманно.

Соблюдай пропорции. Когда-то давно придумали «золотое сечение», определяющее пропорции, которые выглядят гармонично. Упрощенно — мысленно раздели экран камеры на три части, по вертикали и по горизонтали и располагай «тяжелые» элементы снимка (занимающие большую часть кадра или резко отличающиеся цветом или освещенностью, или важные, например снимаемого человека) соответственно этой решетке. Длинные — по линиям, не длинные — в точках пересечения. В среднем получится неплохо. Во многих камерах эти линии можно вывести на экран. А можно и маркером на экранчике.

Храни равновесие. Представь снимок подносом, на котором разложены снимаемые предметы. А их вес зависит от яркости. Поставь поднос на одну руку — какой-то край перевешивает? Переставь предметы.

Дай место вектору Если снимаемый предмет имеет вектор (движется куда-то, или стоит, но подразумевается, что он может двигаться, смотрит куда-то, что-то бросает и.т.д) размести его на снимке так, чтобы на снимке было побольше места в том направлении Если человек смотрит вправо — размести его слева на снимке. Если машина к тебе приближается — пусть будет в верхней части кадра.

Не жалей неба Когда смотришь вокруг себя (не в мегаполисе, конечно) — большую часть поля зрения занимает небо. Вот и на снимках не жалей побольше места в кадре для неба.

Не режь конечности. Снимаемых человеков нехорошо резать по чуть-чуть. Если не поместились только ботинки или рука — выглядит ужасно. Обрати внимание на памятники — или бюст, или по пояс, или целиком. Или голова — портрет.

Отходи от портретируемого. При сьемке портрета выбирай максимальное фокусное расстояние. Чем оно больше, тем меньше искажений от линз объектива. Для полнокадровой зеркалки — 70-100 мм, для кропнутой — 50-100. Для мыльницы — максимальный зум.

Не переворачивай камеру. Иногда хочется, чтобы все влезло в кадр повернуть камеру на бок. Имей в виду, что монитор не переворачивается при просмотре, и избегай таких композиций. Лучше отойти подальше, и снять горизонтально.

В целом, если придерживаться перечисленных рекомендаций, количество откровенно неудачных снимков резко снизится.

Написал для вас © Петро Власенко, 2011 год.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *